Интернет-статей и фирменных руководств от самого производителя, касающихся утепления жилых строений, можно найти достаточно много. Однако, исходя из личного опыта, могу смело сказать, что безоговорочное применение предлагаемых рекомендаций и советов в некоторых случаях не только может быть бесполезным, но даже вредным. Избежать некоторых проблем возможно, если руководствоваться реальным опытом работ по утеплению дома или использовать опыт других.
Поэтому в данной статье я хочу предложить свой личный опыт утепления стен частного дома, построенного из дерева, путем применения метода «вентилируемый фасад».
Примечание: все необходимые расчёты и вопросы, касающиеся выбора ТИМ для проведения утепления стен дома из дерева, я рассмотрел в предыдущей части статьи.
Отдельные проблемы утепления, не указанные фирменными руководствами
- Чтобы правильно произвести утепление частного дома из дерева (построенного из бруса или кругляка), необходимо учитывать некоторые моменты, на которые не обращают внимания в статьях и специализированных руководствах, но имеющих место при практическом производстве работ. Речь идет о стене дома из кругляка, ведь, кроме того, что она имеет достаточно неровную поверхность, возможны ещё и весомые отклонения по вертикали.
- Поэтому, при применении в качестве утеплителей такой деревянной стены рекомендованных производителями теплоизоляционных материалов (ТИМ), имеющих плотность 20-30 кг/м3 или еще большую, произвести плотное, беспустотное прилегание ТИМ к стене не получается. Кажущийся выход — это воспользоваться более мягкими ТИМ, имеющими плотность не выше 11 кг/м3. Но названные ТИМ, производители рекомендуют использовать лишь на горизонтальных поверхностях, которые не имеют больших нагрузок, к примеру, утепление пола между лаг. Помимо этого, отклонение стены по вертикальной плоскости обязательно вызовет неравномерную установку по толщине первого слоя ТИМ в плоскости стены. Поэтому первой насущной проблемой при утеплении деревянного дома становится проблема — что и как использовать?
- Идем дальше: многие производители указывают на своих упаковках ТИМ такие параметры теплопроводности, которые невозможно применять при подсчете необходимой толщины теплоизоляции.
- Лучше применять рекомендации соответствующих СНиП, тогда ошибка в расчётах будет минимальной. К примеру, если параметры, указанные на теплоизоляционной упаковке (?=0,32), тогда получается, что толщина дополнительного теплоизоляционного слоя (учитывая климатические условия Самарской области) будет равняться: ?х=(Rнсх?)=(2,5х0,032)=0,08 м.
- Имеем 80 мм, но ранее мы рассчитывали 125 мм! Получается погрешность более 30%. Еще одно замечание относится к свойствам специальных фасадных ТИМ. Но это сугубо мое личное мнение. Вы можете поступить иначе. Купив теплоизоляционные плиты для наружного слоя, я их осмотрел и засомневался, сможет ли имеющееся защитное покрытие гарантировать надёжную ветровлагозащиту ТИМ. И в итоге я решил купить ветровлагозащитную плёнку. Поэтому, думаю, не стоит тратиться на покупку специальной фасадной ТИМ.
Порядок и особенности ведения работ по утеплению деревянных стен
Условия ведения работ
- Раньше, чем за сутки до начала работ, нужно извлечь ТИМ из упаковки, дав им возможность принять первоначальную свою форму и вид. Но не обязательно ТИМ раскатывать. Погода должна быть сухая и теплая. Но если работу все же необходимо выполнить при влажной погоде, то необходимо исключить попадание на ТИМ влаги, как на крепящийся, так и на смонтированный уже на стене.
Делаем подготовительные работы
- Этот важный этап в утеплении стен дома из дерева также редко описывают в руководствах и статьях. Перед выполнением теплоизоляционных работ, нужно внимательно осмотреть дом, чтобы убедиться в удовлетворительном состоянии конструкции стен и ненужности каких-либо ремонтных работ. Если обшивка старая, а ее утепление — засыпка из опилок, то рекомендую демонтировать такую обшивку. Зачем? Потому что нелегко определиться с состоянием присутствующего утеплителя и стен под обшивкой. Трудно будет и надежно закрепить новую теплоизоляцию. Стену после демонтажа имевшейся обшивки стоит тщательно очистить, а элементы конструкции, которые уже не годятся для эксплуатации, нужно заменить или демонтировать. Настоятельно советую обработать поверхность стены специальной огнебиозащитной смесью. Я уже детально писал в статье про установку пластиковых окон в доме из дерева, что я, например, вынужден был поменять все оконные коробки и сделать частичный ремонт отдельных прогнивших мест у брёвен.
Все знают, что ТИМ из ватных утеплителей боится воды и влаги. И до начала работ необходимо в этом плане подстраховаться. В моём случае во избежание попадания в теплоизоляцию дождевой воды пришлось накрыть карниз (полукрышек) дома кровельным оцинкованным железом, которое я не гнул, а устанавливал внахлёст на 10-15 см, промазав перед этим места соединения незастывающим герметиком. Листы к основанию прикрепил саморезами.
Еще не стоит забывать об устройстве водоотвода в верхней цокольной части.
Хотя эта операция напрямую не касается утепления стен, но:
- по удобству ведения работ выполнить её будет правильнее до утепления;
- устройство верха цоколя прежде утепления стен, потом даст возможность правильному функционированию нижней части вентзазора, что даст достаточный приток воздуха. Все эти действия желательно выполнить до начала непосредственных работ по утеплению.
Как сделать обрешетку для монтажа теплоизоляции
- Понятно, что все разметочные работы выполняются с использованием измерительных инструментов, отвесов, шнуров и уровней.
Установка рядов обрешетки
- Во избежание нарушений в работе вентфасада (воздушной циркуляции) дистанционные бруски под крепление отделочных материалов фасада (плиты КВЛ, сайдинг и т. д.), нужно устанавливать в вертикальном положении. Очень важно, беря в учет количество слоёв теплоизоляции, верно (вертикально или горизонтально) сделать начальный ряд для крепления ТИМ. Лично мне понадобилось сделать трехслойное утепление, где каждый слой был по 50 мм. Начальный слой ТИМ укреплялся в горизонтальном положении. Для сведения на нет всех неровностей поверхности сруба и уменьшения расхода ТИМ, лучше стесать все выступающие части сруба. Несмотря на это, из-за существенного отклонения от вертикальной плоскости стены сруба в ее верхней части (наклон внутрь дома), пришлось устанавливать верхний ряд начального слоя ТИМ практически в два слоя (10 см в сравнении с нижним рядом в 5 см).
Благодаря всем действиям, конструкция обрешетки должна быть такой:
- 1-ый ряд – горизонтальный;
- 2-ой ряд – вертикальный;
- 3-ий ряд – горизонтальный (на нем укрепляется ветровлагозащитный материал и установленные вертикально дистанционные бруски для будущего вентзазора).
Начальные два слоя ТИМ сделаны из цельных матов вдоль строительной длины дома. Параметры теплоизоляционной конструкции улучшаются благодаря отсутствию стыков. А последний слой ТИМ сделан из плит, у которых лицевая часть кэширована черным стеклохолстом. В итоге теплоизоляционный слой по толщине получился около 150 мм.
Расчеты теплоизоляционного сопротивления:
- Rти=(0,1/0,055)+(0,05/0,046)=2,9 (м2•°С/Вт). Полученное в результате вычислений сопротивление теплоизоляционного слоя немного выше расчётного из предыдущей статьи — 2,5 (м2•°С/Вт). Данные общего сопротивления стены дома будут равняться: 1 (м2•°С/Вт)+2,9 (м2•°С/Вт), что даст 3,9 (м2•°С/Вт). Такие цифры удовлетворяют нормативам для Самарского региона (3,5 (м2•°С/Вт).
- Утепляя стены деревянного дома, нужно сделать верный выбор утеплителя и его крепления по периметру дверных и оконных конструкций, а пожарная безопасность требует обратить внимание на устройство противопожарных рассечек. Они должны быть из минваты и крепиться по периметру окна. Это требование я исполнил не полностью, надеясь на то, что выбранная плотность стекловаты поможет мне избежать проблем (так как при плотности 30кг/м3 и ниже стекловата не относится к разряду горючих материалов). На фото видна отделка окна каменной ватой (у нее другой цвет, расположена между и ниже окон).
Применение «лёгких» утеплителей для утепления стен дома
- Для обеспечения плотного прилегания ТИМ к срубу дома, я применил «лёгкий» утеплитель, его плотность 11 кг/м3, который не предназначен для утепления вертикальных поверхностей.
Для надёжности крепления данной теплоизоляции, я сделал так:
- Крепление ТИМ к стене реализовывается благодаря упругости теплоизоляции, которая установлена в распор между брусьев.
- Ширина рулона 1,2 м. Чтобы закрепить маты плотно к неровной стене и добиться плотного прилегания при такой ширине я разделил пополам монтажную ширину ТИМ (1,2/2=0,6 м). Между брусьями для монтажа разрезанных матов делал шаг в 0,59 м.
- Мелкие оцинкованные гвозди и полипропиленовый шпагат помогут в дополнительном креплении «лёгкой» теплоизоляции. Вышло подобие сетки. Внешний слой ТИМ, имеющий плотность 30 кг/м3, крепился в распор без применения дополнительных креплений.
Крепим ветровлагозащитный материал
- Для предотвращения скопления конденсата во всей нашей конструкции, после монтажа внешнего слоя ТИМ и перед установкой ветровлагозащитного материала нужно доделать все работы для отделки верхней цокольной части. Ветровлагозащитный материал крепят по верху цоколя внахлёст, при этом получается стык с возможностью вывода наружу из стены конденсата и влаги и не допускается их попадание в цокольную часть стены.
При монтаже ветровлагозащиты есть важные моменты:
- Используйте материалы, специально для этого предназначенные. Но никак не обычную полиэтиленовую плёнку (делают и так!).
- Крепится ветровлагозащита по ТИМ внешнего слоя. Обратите внимание на правильную сторону.
- Если вы крепите горизонтально материал, то лучше делать это снизу вверх, причем верхний материал должен с нахлёстом перекрывать нижний. Лучше использовать для этого строительный степлер. А места стыков материала придется проклеить фольгированным скотчем.
Не забываем про вентзазор
- Конструкция вентзазора является очень важной, поэтому стоит уделить ей особое внимание. В малоэтажном строительстве оптимальным будет 40-50 мм. Ведь брус с такими параметрами легко приобрести, и стоит он недорого. А самое важное, что такая ширина вентзазора исключает прямое попадание воды непосредственно на ТИМ во время дождя с боковым ветром. Для монтажа сайдинга я применял брус 5х5 см, который устанавливал вертикально, используя шаг около 40 см.
- А чтобы эффективно выводились пары влаги, придется уделить внимание вентиляционным приспособлениям — щелям, отверстиям — внизу и вверху конструкции.
- От типа и вида используемого облицовочного материала для фасада (сайдинг или плиты), будут зависеть особенности монтажа, которые связаны с обеспечением условий для вентиляции вентзазора. Например, в конструкции сайдинга возможность выхода воздуха предусмотрена через неплотности элементов. На фотографии можно заметить пространство для вентиляции между ветровлагозащитным материалом и сайдингом.
Основные выводы
- Чтобы утеплить бревенчатый сруб обязательно потребуются «лёгкие» утеплители. Но для качественного утепления стоит использовать дополнительные меры для крепления этих утеплителей.
- Внешний слой теплоизоляции нужно утеплять материалами, имеющими плотность более 30 кг/м3.
- Для ветровлагозащиты ТИМ применение специальных материалов более рационально и экономично, нежели приобретение специальных фасадных ТИМ.
- При конструкции вентзазора требуется учесть необходимость щелей или отверстий, предназначенных для циркуляции воздуха.
