Если в многоэтажных домах владельцам квартир не нужно задумываться о наружной канализации, то для жителей частного сектора данный вопрос очень актуален. Немаловажен и финансовый аспект. Обычную выгребную яму либо герметичный накопитель соорудить проще и дешевле. При этом не потребуется помощь профессионалов, вполне хватит собственных трудовых ресурсов. Что же необходимо знать о правильном проведении строительных работ? Поговорим о подготовительных этапах, материале и пошаговом монтаже колодца для канализации своими руками.
Кратко о сути сточного канализационного колодца и выборе его вида
Основными составляющими автономной канализационной системы являются две части. Предназначение внутридомового сегмента – сбор стоков, наружного – утилизация (накопление) фекальных вод для откачки, которая осуществляется ассенизаторами.
Иными словами, любая локальная канализационная система очистки заканчивается принимающим колодцем, размещенным на участке (вне пределов дома).
Что происходит с фекальными стоками в этом варианте:
- Если речь о выгребной яме, то идет процесс осветления нечистот с образованием взвеси и частично очищенной воды, которая посредством дренажа уходит в почву, а взвесь разлагается с помощью микроорганизмов.
- В случае с накопительным баком все несколько прозаичней. Происходит сбор нечистот, которые подлежат откачке по факту накопления.
Внимание. Монтаж выгребной ямы с дренажом возможен лишь при низком уровне грунтовых вод. Допустимая удаленность дренирующего слоя от подземной воды равна одному метру и более. В ином случае устанавливается герметичная вариация накопителя.
Безусловно, есть и другие варианты. Например, монтаж полноценного септика, оборудованного несколькими камерами очистки. Однако эта методика в числе дорогостоящих и трудоемких. К тому же, одна колодезная конструкция, представленная выгребом или накопителем, зачастую целесообразней для трех-четырех человек, проживающих в небольшом коттеджном строении или дачном домике.
Для справки. Естественные процессы гниения в колодце ускоряются добавлением химических либо биологических реагентов, существенно сокращающих время очистки стоков.
Каких требований следует придерживаться — составные части наружной канализации
Прежде всего, составляется план монтажа с наличием схем, где указано расположение каждого элемента, включая используемые материалы.
В аспекте рассматриваемого случая наружная система канализации комплектуется:
- Трубой, отводящей сточные воды от жилой постройки.
- Очистным (накопительным) сооружением.
Внимание. При разработке плана необходимо руководствоваться сводом правил за номером 32.13330 от 2012 года для наружных канализационных сетей. В них содержатся требования, обеспечивающие работоспособность системы после выполнения монтажных работ.
Конструктивные требования к колодцам.
Чем они оборудуются в обязательном порядке:
- Горловиной и крышкой (люком) к ней.
- Шахтой. Этот «атрибут» относится к рабочей камере, то есть к средней колодезной части.
- Днищем в дренирующем либо герметичном варианте.
К сведению. Важно помнить о беспрепятственном доступе к резервуару любого вида. Дренирующая вариация выгреба также нуждается в услугах ассенизаторов, хотя и реже накопительной емкости.
Основные нормы по расположению колодца, точнее его удаленности:
- Более трех метров от фруктово-ягодных насаждений либо грядок.
- Более четырех-пяти метров от фундамента строений, разного рода коммуникаций подземного типа (газовых, водопроводных, электрических), дорожного полотна.
- На расстоянии 30 метров от водоема или скважины с питьевой водой.
На заметку. Изрядная удаленность от жилой постройки требует установки смотровых колодцев. Поэтому величина рекомендуемого отдаления колодца от дома – не далее десяти метров, максимум пятнадцати.
Об оптимальных размерах канализационного колодца:
- Объемность колодца с дренажем рассчитывается на основании количества постоянных жильцов. К примеру, за сутки количество стоков выходит на уровень 210 литров, за три дня – 630 литров. Значит, вместимости в 650 литров достаточно для выгреба (осветления воды с последующим отводом в грунт).
- Объемность герметичного накопителя в определенном смысле подчиняется вместимости ассенизаторской машины, которая равна пяти кубам. Конечно, допустим и меньший объем резервуара, но, тогда придется чаще вызывать спецтехнику и чаще платить за вызов.
Каким материалом воспользоваться — что учесть при выборе?
Различия однотипных элементов (их размер и форма) находятся в зависимости от материала и резервуарной вместимости.
При подборе материала следует «вооружиться» следующей информацией:
- О климате конкретного района (необходимо знать температурный максимум и средний годовой показатель, а также суммарную величину осадков).
- О характеристиках почвы (составе, глубине промерзания, грунтовых водах, точнее их уровне).
- Об особенностях рельефа.
Например, пучинистость грунта требует самого прочного материала, насыщенность водой – влагостойкого.
Оставим в стороне самый недорогой и быстрый монтаж из ж/б колец. Их установка невозможна без привлечения подъемного крана.
Итак, для собственноручной организации канализационного колодца можно воспользоваться следующим материалом:
- Кирпичом или камнем. Наиболее приемлемый выбор в финансовом плане. Правда сопровождается некими сложностями: длительностью процесса кладки, трудностью в достижении полной герметичности (кропотливость и дороговизна обработки стен). Кирпич хорош только для дренажного колодца.
- Монолитным бетоном. Здесь также есть нюансы с обустройством опалубки и подготовкой раствора. Заказ бетонной смеси в готовом виде приводит к возрастанию затрат. Хотя по эксплуатационным параметрам к бетону нет нареканий.
- Готовой ПВХ конструкцией или стеклопластиковой емкостью. Их стоимость нельзя назвать маленькой, зато по долговечности и простоте монтажа у них отсутствуют конкуренты.
- Старыми покрышками. Более дешевого канализационного колодца не найти. Покупка шин обходится в копейки, а их сбор на ближайшей свалке вообще сводит затраты к нулю. Однако с герметичностью будут проблемы, да и ремонту такое сооружение не подлежит. Шины используют только для устройства выгреба для небольшого числа пользователей канализационной системой, накопитель из покрышек точно не получится.
Основные этапы монтажа канализационного колодца
После завершения подготовительного этапа, когда четко определено: что, где, из какого материала и какого размера будет устанавливаться, можно приступать к реализации проекта:
- Роется котлован, ширина которого превышает выбранную конструкцию на 300-400 мм.
- В дренажной версии дно засыпается песчано-гравийной подушкой (высотой до 200 мм) и утрамбовывается.
- Монтируются колодезные элементы – устанавливается резервуар из выбранного материала. При герметичной технологии легкий пластик требует надежного закрепления на бетонной основе (до 200 мм). Установленные в ней железные крюки прочно зафиксируют корпус, иначе паводок выдавит его из грунта.
- Прокладываются и подсоединяются сточные трубы (одна труба), отходящие от жилого строения. Они могут быть из пластикового, чугунного, керамического, асбестоцементного материала. При трубной укладке следует соблюдать наклон в сторону колодца для беспрепятственного движения стоков. Величина наклона зависит от трубного сечения и выбранного материала (8-20 мм на м.п.). При этом наличие горизонтальных изгибов нежелательно.
- Проверяется герметичность стыков.
- Монтируется стояк для вентиляции.
- Выполняется засыпка образовавшегося зазора и утепление конструкции. Для теплых регионов достаточно покрыть корпус конструкции грунтом (толщиной 500 мм), к тому же, небольшой слой утеплителя закрепляется на люке. Для северных областей этих мероприятий недостаточно, вся конструкция «одевается» в пенопласт, которому нестрашны морозы и влага.
Важный нюанс. Колодезный люк устанавливается на высоте 150-300 мм от уровня почвы. При таком расположении в резервуар не попадает вода извне (дождевая, талая).
Видео сюжет расскажет, как сделать колодец для канализации своими руками
